第226章 找到根，就是找到一切（2 / 2）

　　为此，她忍痛把一双儿女丢给丈夫，登上了开往利物浦的海轮。

　　那时从香港到利物浦，轮船在海上足足要走三个月。漫长的旅途中，轮船会在不同的港口停靠三五七天，阿丽就会去码头上打打短工。就在东南亚的那几个码头上，她学会了煮咖喱和搭配各种热带香料的手法。

　　在英国，她凭借一手好厨艺当了厨娘，几年后终于攒了笔钱寄回乡，让丈夫带着孩子也来到曼彻斯特。

　　又过了十几年，改名为丽莎的阿丽终于在唐人街开了一家小饭铺。她一直想念家乡的各种“煲”，现在终于可以在自己的小饭铺里卖地道的广东风味。同时，她也用英国人爱吃的咖喱和热带香料汇入其中，发明了一道风味特殊的“咖喱鸡煲”。

　　靠着这个生意日益兴隆的小饭铺，许家在曼彻斯特扎根、开枝、散叶，许家的儿孙也同傅家一样，通过优异的学习和工作表现一步步融入当地主流社会。

　　不同的是，丽莎没有老亨利这样的接班人。她去世时，正值英国六十年代反华潮掀起，华人社群噤若寒蝉，而英国所有的中餐馆也遭受了一场前所未有的狂风暴雨。

　　那一年的四月，《新英格兰医学杂志》上刊登了一封医生来稿。

　　文章声称自己在中国餐馆用餐后，短短十五分钟内，先后出现了头痛、流汗、恶心、心悸等症状，脖子、后背、双臂也有不同程度的麻痹。

　　这位华裔医生郭浩民提出，这种不良反应来自味精，众所周知，中国人就喜欢用这种调味素，这是当地中餐馆和其他餐馆最大的区别。而味精不是天然调味品，它其实是一种用人工手段提取的化学物质，学名谷氨酸钠。

　　为了证明自己所言不虚，他还列举了自己连续一周在同一家中餐馆、不同的中餐馆就餐后的反应。

　　仿若一石激起千层浪，就有越来越多的人投稿，声称自己吃完中餐也出现了类似的症状。很快，这些症状被取名为“中国餐馆症候群”。

　　“味精有害”，“中国菜有害”的说法席卷了欧美世界。就连华人自己也开始拒绝味精和中餐馆，许多店家只能在门口张贴告示——“NO-MSG(谷氨酸钠)”，试图挽救生意。

　　就在这场风暴中，丽莎的餐馆倒闭了。一个月后，她也撒手人寰。

　　她去世后许多年，许家没有人从事餐饮行业，就好像那是家族不能揭的伤疤。但是丽莎的菜谱和味道一直传了下来，尤其是那道独创的咖喱鸡煲。

　　直到九十年代，许家第三代，也就是许唯一的爸爸和叔叔做出了一个惊人的决定。他们放弃了光鲜体面的职业，在丽莎餐馆的原址上重新开了一家餐厅，命名为“许家兄弟餐馆”。

　　“要说为什么?大概就是觉得很可惜。”许家爸爸是这样告诉秦椒的。

　　一个律师，一个金融顾问，收入丰厚，社会地位高，却始终觉得脚踩不到地面。在写字楼里身穿西服，口说英语，绝大多数时间其乐融融，却总会有一瞬间的惘然：我是谁?我为什么会在这里?我为什么要坐在这里为这堆数据搔破头?

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